Il y a une raison pour laquelle on hésite avant d’ajouter Hiroshima à un itinéraire. On suppose qu’une visite signifie un après-midi solennel au Musée du Mémorial de la Paix et l’obligation d’être ému. La supposition est fausse, non parce que le musée ne mériterait pas d’être pris au sérieux, mais parce qu’il représente peut-être quinze pour cent de ce que la ville offre à un visiteur attentif.
Hiroshima est l’une des villes les plus agréables à vivre et les plus tournées vers l’extérieur du Japon. Elle a été reconstruite à partir de rien dans les décennies d’après-guerre, et reconstruite avec intention : de larges boulevards, d’excellents transports publics, une culture culinaire nettement supérieure à ce que sa taille laisserait attendre. À trente minutes de ferry, l’île de Miyajima abrite le torii le plus photographié du Japon, deux des meilleurs ryokan de la mer intérieure de Seto et, si vous calculez bien les marées, l’un des moments visuels les plus réellement beaux que l’on puisse vivre dans le pays.
HIROSHIMA TELLE QU’ELLE EST AUJOURD’HUI
Le récit entourant Hiroshima est si dominé par août 1945 que la plupart des textes de voyage oublient de mentionner ce que la ville est devenue. Elle compte 1,2 million d’habitants. Elle a un club de football professionnel (le Sanfrecce Hiroshima) suivi avec ferveur. Elle a une galerie marchande couverte, le Hondori, parmi les plus animées du Japon. Elle a une culture de l’huître qui constitue le meilleur argument en faveur d’une cuisine simple dans l’ouest du pays.
Le parc du Mémorial de la Paix occupe un emplacement délibéré, à l’épicentre du bombardement de 1945. Le Dôme de Genbaku, ruine squelettique de l’ancien Palais de la promotion industrielle de la préfecture d’Hiroshima, qui a survécu au souffle, est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Le parc et le dôme émeuvent d’une façon qu’il est difficile d’anticiper. Mais l’expérience de la ville va bien au-delà, et les visiteurs qui n’attendaient que de la gravité repartent surpris par la chaleur et l’énergie du lieu.
« Hiroshima s’est reconstruite en ville tournée vers l’avenir. Le Mémorial de la Paix fait partie de ce projet : ce n’est pas un monument au deuil, c’est une déclaration d’intention. »
LE MUSÉE DU MÉMORIAL DE LA PAIX, FAIT CORRECTEMENT
Le Musée du Mémorial de la Paix d’Hiroshima est l’un des plus beaux musées du Japon : rigoureux, sans détour, remarquablement construit. La collection permanente documente le 6 août 1945 à travers des objets personnels, des photographies et des témoignages, en évitant à la fois la sentimentalité et le commentaire politique. C’est le genre d’institution qui change la manière dont on pense une chose, ce qui reste rare pour un musée.
Le problème pratique est son immense fréquentation. Dès 10 heures, la file à l’entrée peut être longue et les salles sont denses. Pour les clients de STAYGO, la bonne approche est l’entrée matinale. Le musée ouvre à 8 heures (7 h 30 en haute saison), et arriver dans la première demi-heure permet de voir la collection permanente presque seul. C’est la différence entre quatre-vingt-dix minutes réellement bouleversantes et une visite passée à avancer au pas d’une foule. Un guide privé qui situe la visite et donne le contexte historique avant l’entrée transforme encore l’expérience.
STAYGO réserve pour la visite du Musée du Mémorial de la Paix des guides privés autorisés à l’entrée matinale. Le guide donne le contexte historique et politique avant que vous n’entriez, afin que les objets et les témoignages à l’intérieur vous atteignent sans que les seuls cartels portent tout le poids de l’interprétation. Après le musée, le guide mène un circuit à pied du parc de la Paix (le cénotaphe, le Monument de la paix des enfants, le Dôme de Genbaku) d’environ quatre-vingt-dix minutes, qui couvre ce que la plupart des visiteurs manquent entièrement.
LA CUISINE D’HIROSHIMA : LA RAISON DE RESTER DEUX NUITS
Hiroshima possède deux identités culinaires qui méritent une vraie attention. La première, ce sont les huîtres. La mer intérieure de Seto produit plus de soixante pour cent de la récolte japonaise, et Hiroshima est le centre de cette activité. D’octobre à mars, les huîtres d’ici sont extraordinaires, crues, grillées au beurre et à la sauce soja, ou frites au panko. Le marché couvert près du port d’Ujina est le bon endroit : aucune atmosphère, aucune carte en anglais, exactement les bons prix.
La seconde, c’est l’okonomiyaki façon Hiroshima. La distinction avec la version d’Osaka compte : à Hiroshima, les couches sont montées l’une après l’autre (pâte, puis chou, puis nouilles, puis œuf) au lieu d’être mélangées. Le résultat est plus dense, plus complexe, et fait l’objet d’une véritable fierté locale. Okonomimura, un immeuble de plusieurs étages au centre d’Hiroshima qui abrite vingt-cinq comptoirs d’okonomiyaki, est la bonne adresse. Allez-y au dîner, choisissez un comptoir en regardant le cuisinier, et mangez au comptoir.
« L’okonomiyaki de Hiroshima est un plat différent de la version d’Osaka. Les habitants tiennent cette distinction pour importante. Ils ont raison. »
MIYAJIMA ET LE TORII FLOTTANT
Miyajima, officiellement Itsukushima, est à trente minutes d’Hiroshima en train puis en ferry. L’île abrite le sanctuaire d’Itsukushima, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, bâti au-dessus des vasières de la mer intérieure de Seto. Le grand torii du sanctuaire se dresse dans l’eau au large, et à marée haute la porte comme le sanctuaire semblent flotter : une décision architecturale délibérée, prise à l’époque de Heian pour ne pas profaner une terre sacrée avec des fondations.
Ce torii est la structure la plus photographiée du Japon après le mont Fuji. Le trouver est simple. La difficulté est de le voir sans trois mille excursionnistes qui font la même chose au même moment. La solution est d’y passer la nuit. Le dernier ferry venant du continent arrive vers 22 h 30. Le premier repart vers 6 h 25. Pendant ces heures, l’île appartient presque entièrement à ceux qui y dorment.
Le torii ne semble flotter qu’à marée haute. L’Agence météorologique japonaise publie chaque jour les tables de marées pour la région d’Hiroshima. STAYGO les consulte au moment d’organiser la nuit à Miyajima et construit l’itinéraire pour que votre arrivée et votre départ coïncident avec la marée haute. À marée basse, le fond marin est découvert et l’on marche jusqu’au pied de la porte : une expérience différente, tout aussi digne d’être vécue. La visite idéale de Miyajima comprend les deux : la marée haute au crépuscule le premier soir, l’exploration à marée basse le lendemain matin, avant l’arrivée des excursionnistes.
NUIT À MIYAJIMA : LES MEILLEURS RYOKAN
Miyajima compte une poignée de ryokan d’une qualité réelle. Deux se détachent pour les clients de STAYGO. Jukeiso est la meilleure option contemporaine : une petite maison dont les chambres font face à la mer intérieure de Seto, une cuisine kaiseki qui travaille le cerf sauvage de l’île, les huîtres et la daurade de la mer avec un vrai savoir-faire, et un raffinement de service rare même dans l’ouest du Japon. C’est la maison qui bénéficie le plus de la relation de STAYGO. Elle affiche complet des mois à l’avance et n’a pas de site en anglais.
Iwaso est le ryokan le plus chargé d’histoire de l’île, en activité sans interruption depuis 1854, dans une gorge boisée qui semble réellement à l’écart du circuit touristique de la rue principale. Le bâtiment est plus ancien et plus traditionnel que Jukeiso, avec une autre atmosphère : cèdre et tatami, le bruit de la rivière Momijidani, les cerfs qui passent devant la fenêtre à l’aube. Pour les voyageurs qui préfèrent l’expérience classique du ryokan au raffinement contemporain, Iwaso est le bon choix. STAYGO organise les deux.
MANGER SUR MIYAJIMA : HUÎTRES ET MOMIJI MANJU
Au-delà du dîner du ryokan, la rue principale de Miyajima offre deux expériences culinaires à connaître. Les huîtres grillées sur des braseros à charbon par les marchands du front de mer sont exactement ce qu’elles paraissent : simples, de saison, excellentes. Achetez-les et mangez-les debout, la mer devant vous. Ce n’est pas une expérience de luxe, mais c’est la bonne.
Les momiji manju, gâteaux en forme de feuille d’érable fourrés à la pâte de haricot rouge, originaires de Miyajima, sont la confiserie emblématique de l’île. Les meilleurs sont faits sur place et mangés tièdes ; plusieurs boutiques les cuisent à la commande. La version frite, le momiji no tempura, est enrobée de pâte et frite, et vaut bien mieux que ce que son nom laisse imaginer. Achetez-en un à un étal où il y a la queue. Ignorez les versions emballées vendues dans les boutiques d’aéroport.
UN JOUR OU DEUX : LA COMPARAISON HONNÊTE
Hiroshima et Miyajima peuvent techniquement se faire en excursion d’une journée depuis Kyoto ou Osaka. Le Shinkansen de Shin-Osaka à Hiroshima prend environ 45 minutes sur un service Nozomi. La version pressée couvre le Musée du Mémorial de la Paix et un ferry vers Miyajima dans la même journée. C’est mieux que rien, mais ce n’est pas la bonne expérience.
La bonne structure tient en deux nuits : une nuit dans la ville d’Hiroshima (ou dans un très bon hôtel près de la gare) et une nuit sur Miyajima. Cela permet le Musée du Mémorial de la Paix à l’ouverture le premier jour, un après-midi dans les marchés couverts et à Okonomimura, le ferry vers Miyajima pour une arrivée à marée haute, une nuit à Jukeiso ou à Iwaso, l’île à l’aube avant l’arrivée des excursionnistes, et un Shinkansen de retour depuis Hiroshima avant midi le troisième jour. C’est une structure tout à fait tenable depuis Kyoto comme depuis Osaka, et c’est la version dont les gens se souviennent vraiment.
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STAYGO organise des guides privés avec entrée matinale au musée, des arrivées à Miyajima calées sur les marées, les réservations des ryokan Jukeiso et Iwaso, et les trajets en Shinkansen Gran Class depuis Kyoto ou Osaka.
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