Hay una razón por la que la gente duda antes de añadir Hiroshima a un itinerario. Se da por supuesto que la visita significa una tarde solemne en el Museo Memorial de la Paz y la obligación de conmoverse. El supuesto es falso, no porque el museo no merezca tomarse en serio, sino porque quizá sea el quince por ciento de lo que la ciudad tiene que ofrecer a un visitante atento.
Hiroshima es una de las ciudades más habitables y más abiertas al exterior de Japón. Se reconstruyó desde cero en las décadas de posguerra, y se reconstruyó con intención: avenidas anchas, excelente transporte público y una cultura gastronómica muy por encima de lo que correspondería a su tamaño. A treinta minutos en ferri, la isla de Miyajima alberga el torii más fotografiado de Japón, dos de los mejores ryokan del mar interior de Seto y, si calcula bien las mareas, uno de los momentos visuales genuinamente más hermosos que pueden vivirse en el país.
HIROSHIMA TAL COMO ES HOY
El relato en torno a Hiroshima está tan dominado por agosto de 1945 que la mayoría de los textos de viaje olvidan mencionar en qué se ha convertido la ciudad. Tiene 1,2 millones de habitantes. Tiene un club de fútbol profesional (el Sanfrecce Hiroshima) con una afición local entregada. Tiene una galería comercial cubierta, la Hondori, de las más animadas de Japón. Y tiene una cultura de la ostra que es el mejor argumento para comer sencillo en el oeste de Japón.
El Parque Memorial de la Paz ocupa un espacio elegido a propósito, en el epicentro del bombardeo de 1945. La Cúpula de la Bomba Atómica, la ruina esquelética del antiguo Salón de Promoción Industrial de la Prefectura de Hiroshima, que sobrevivió a la explosión, es Patrimonio Mundial de la UNESCO. El parque y la cúpula conmueven de un modo difícil de anticipar. Pero la experiencia de la ciudad va mucho más allá, y quienes llegan esperando solo gravedad se marchan sorprendidos por la calidez y la energía del lugar.
«Hiroshima se reconstruyó como una ciudad que mira hacia delante. El Memorial de la Paz forma parte de ese proyecto: no es un monumento al duelo, sino una declaración de intenciones.»
EL MUSEO MEMORIAL DE LA PAZ, BIEN HECHO
El Museo Memorial de la Paz de Hiroshima es uno de los mejores museos de Japón: riguroso, sin concesiones y extraordinariamente bien comisariado. La colección permanente documenta el 6 de agosto de 1945 mediante objetos personales, fotografías y testimonios, evitando tanto el sentimentalismo como el comentario político. Es la clase de institución que cambia cómo piensa usted sobre algo, algo raro en cualquier museo.
El problema práctico es que tiene muchísima demanda. Hacia las 10 de la mañana, cualquier día, la cola de la entrada puede ser considerable y las salas están llenas. Para los clientes de STAYGO, lo correcto es entrar temprano. El museo abre a las 8 (a las 7:30 en temporada alta), y llegar dentro de la primera media hora permite recorrer la colección permanente casi en soledad. Esa es la diferencia entre noventa minutos genuinamente conmovedores y una visita avanzando al paso de la multitud. Un guía privado que oriente la visita y aporte contexto histórico antes de entrar transforma aún más la experiencia.
STAYGO gestiona guías privados para la visita al Museo Memorial de la Paz autorizados para el acceso temprano. El guía aporta el contexto histórico y político antes de que usted entre, de modo que los objetos y los testimonios del interior lleguen sin que el peso interpretativo recaiga solo en los rótulos de las vitrinas. Después del museo, el guía conduce un recorrido a pie por el Parque de la Paz (el cenotafio, el Monumento a la Paz de los Niños, la Cúpula de la Bomba Atómica) de unos noventa minutos, que cubre lo que la mayoría de los visitantes se pierde por completo.
LA COMIDA DE HIROSHIMA: LA RAZÓN PARA QUEDARSE DOS NOCHES
Hiroshima tiene dos identidades gastronómicas que merecen atención seria. La primera son las ostras. El mar interior de Seto produce más del sesenta por ciento de la cosecha japonesa de ostras, y Hiroshima es el centro de esa industria. De octubre a marzo, las ostras de aquí son extraordinarias, crudas, a la brasa con mantequilla y soja, o fritas en panko. El mercado cubierto junto al puerto de Ujina es el sitio adecuado: sin ambiente, sin cartas en inglés, con los precios exactos.
La segunda es el okonomiyaki al estilo de Hiroshima. La distinción respecto al estilo de Osaka importa: en Hiroshima las capas se montan una tras otra (masa, después col, después fideos, después huevo) en lugar de mezclarse. El resultado es más denso, más complejo y objeto de un orgullo cívico auténtico. Okonomimura, un edificio de varias plantas en el centro de Hiroshima que alberga veinticinco puestos de okonomiyaki, es el destino correcto. Vaya a la hora de la cena, elija un puesto mirando cómo cocina el encargado y coma en la barra.
«El okonomiyaki de Hiroshima es un plato distinto del de Osaka. Los locales consideran importante la distinción. Tienen razón.»
LA ISLA DE MIYAJIMA Y EL TORII FLOTANTE
Miyajima, oficialmente Itsukushima, está a treinta minutos de Hiroshima en tren y ferri. La isla alberga el santuario de Itsukushima, Patrimonio Mundial de la UNESCO, construido sobre las marismas mareales del mar interior de Seto. El gran torii del santuario se alza en el agua, mar adentro, y con marea alta tanto la puerta como el santuario parecen flotar: una decisión arquitectónica deliberada, tomada en el periodo Heian para no profanar suelo sagrado con los cimientos del santuario.
Este torii es la estructura más fotografiada de Japón después del monte Fuji. Encontrarlo es fácil. Lo difícil es verlo sin tres mil excursionistas de un día haciendo lo mismo en el mismo momento. La solución es quedarse a dormir. El último ferri desde tierra firme llega hacia las 22:30. El primero sale hacia las 06:25. En esas horas, la isla pertenece casi por completo a quienes se quedan en ella.
El torii solo parece flotar con marea alta. La Agencia Meteorológica de Japón publica a diario las tablas de mareas de la zona de Hiroshima. STAYGO las consulta al programar la noche en Miyajima y estructura el itinerario para que su llegada y su salida coincidan con la marea alta. Con marea baja, el lecho marino queda al descubierto y los visitantes caminan hasta la base de la puerta: una experiencia distinta, pero igual de valiosa. La visita ideal a Miyajima incluye ambas: marea alta al anochecer la primera tarde y exploración con marea baja a la mañana siguiente, antes de que lleguen los excursionistas.
NOCHE EN MIYAJIMA: LOS MEJORES RYOKAN
Miyajima tiene un puñado de ryokan de calidad genuina. Dos destacan sobre el resto para los clientes de STAYGO. Jukeiso es la mejor opción contemporánea: una casa pequeña con habitaciones orientadas al mar interior de Seto, una cocina kaiseki que trabaja el ciervo salvaje de la isla y las ostras y el besugo del mar con verdadero oficio, y una finura de servicio poco común incluso en el oeste de Japón. Es la casa que más se beneficia de la relación de STAYGO. Se llena con meses de antelación y no tiene web en inglés.
Iwaso es el ryokan con más historia de la isla, en funcionamiento ininterrumpido desde 1854, en un desfiladero boscoso que se siente realmente apartado del circuito turístico de la calle principal. El edificio es más antiguo y más tradicional que el de Jukeiso, con otra atmósfera: cedro y tatami, el sonido del río Momijidani, ciervos que pasan ante la ventana al amanecer. Para quien prefiera la experiencia clásica del ryokan antes que la finura contemporánea, Iwaso es la elección. STAYGO gestiona ambos.
COMER EN MIYAJIMA: OSTRAS Y MOMIJI MANJU
Más allá de la cena del ryokan, la calle principal de Miyajima ofrece dos experiencias gastronómicas que conviene conocer. Las ostras asadas al carbón por los vendedores del paseo marítimo son exactamente lo que aparentan: sencillas, de temporada y excelentes. Cómprelas y cómalas de pie, con el mar delante. No es una experiencia de lujo, pero es la correcta.
Los momiji manju, pastelillos con forma de hoja de arce rellenos de pasta de judía roja, originarios de Miyajima, son el dulce emblemático de la isla. Las mejores versiones se hacen al momento y se comen templadas; varias tiendas los hornean por encargo. La versión frita, el momiji no tempura, va rebozada y frita, y sabe bastante mejor de lo que suena. Compre uno en un puesto que tenga cola. Ignore las versiones envasadas que se venden en las tiendas del aeropuerto.
UN DÍA O DOS: LA COMPARACIÓN HONESTA
Hiroshima y Miyajima pueden hacerse técnicamente como excursión de un día desde Kioto u Osaka. El Shinkansen de Shin-Osaka a Hiroshima tarda unos 45 minutos en el servicio Nozomi. La versión apresurada cubre el Museo Memorial de la Paz y un ferri a Miyajima en una sola jornada. Es mejor que nada, pero no es la experiencia correcta.
La estructura correcta son dos noches: una en la ciudad de Hiroshima (o en un muy buen hotel cerca de la estación) y otra en Miyajima. Así caben el Museo Memorial de la Paz a la hora de apertura el primer día, una tarde en los mercados cubiertos y en Okonomimura, el ferri a Miyajima para llegar con marea alta, una noche en Jukeiso o en Iwaso, la isla al amanecer antes de que lleguen los excursionistas, y un Shinkansen de vuelta desde Hiroshima antes del mediodía del tercer día. Es una estructura perfectamente manejable con base en Kioto o en Osaka, y es la versión que la gente recuerda de verdad.
AÑADA HIROSHIMA Y MIYAJIMA A SU ITINERARIO
STAYGO gestiona guías privados con acceso temprano al museo, llegadas a Miyajima ajustadas a la marea, reservas en los ryokan Jukeiso e Iwaso y trayectos en Shinkansen Gran Class desde Kioto u Osaka.
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